准确地说，男士在大陆穿定制服如同锦衣夜行,多数人看不懂。美酒如美人一样也需懂得欣赏的人。男装的定造市场在国内并不庞大，这也是多数国外定造品牌尚未在国内花费力气的缘故。就拿婚庆用途来说，每每遇到结婚，新娘婚纱礼服，物尽其美，搭配的男士，却灰头土脸，最好不过就是商务西服，还有人身着夹克出现在现场。

　　中国到底有没有高级定制呢？

　　没什么不可以，这只是中国特色罢了，只是有个问题，无论男服女服，中国到底有没有高级定制呢？中国的高级定制又从哪年开始？汉代，是的，你不看汉服近期日益蓬勃的复兴？汉服复兴的支持论点在《左传·定公十年》：“有礼仪之大,故称夏；有服章之美,谓之华。”简单来说，马王堆汉墓中的那两件素纱禅衣就该是中国最早的定制服，袖长1.9米，衣长1.28米，重量不超过一两，薄如蝉翼，轻若烟雾。要知道丝绸是动物蛋白质的编织物，极易腐烂，所以除此以外，这个世界上还没有像素纱禅衣一样完整保存2000年的丝织品。

　　当然有人可能会问，在无成衣的年月里，每件衣服都是手工缝制，难道每个都是定制么？高级定制的定义到底又是什么？

　　1．面料

　　面料，只能是面料，既然认可汉代是中国定制服的第一代，我们无疑第一个要谈到面料，而且必须谈及中国本土的面料不可。国家自然基金有个课题，就是复原古代丝绸生产过程和技术。以禅衣为例，现在最细的乔其纱纤度比它还要粗，原因是西汉时代的蚕种还保留着野生特性，个体较小，蚕丝纤细，生物学上有个不可逆定理。就是当某一物种向一定的方向发展到一定阶段时，它不可能走回头路。

　　最终解决问题的是南京云锦研究所，他们想办法控制了蚕的生长，还专程为这些参加特殊任务的蚕培植了一批桑树，目的就是为了保证没有任何空气污染。又特聘了十个缫丝能手，最后终于得到最细的蚕丝。然后克服层层困难，20年后才制出类似素纱禅衣的复制品。

　　面料的重要性和稀有性说过之后，再举例说一下云锦研究所的云锦这一材质，多少人知道云锦是中国最复杂的织锦？现在玩古玩收藏的人知道有“一两田黄一两金”的说法，又有多少人知道“寸锦寸金”？要知道这东西一直是御用贡品，位列中国古代三大名锦之首，只可惜织造困难，需两个熟练技师操作，且每日也只能织造五厘米。

　　2．工艺

　　一件高级定制服是不应该容忍返工的，否则还能叫定制么？经过三至四次的量身，无数个细节的贴合，在成品展示之前，你已经见到过这件艺术品被拆分成七零八碎的所有样子，组合起来却仍然不是你要的那个东西，这难道不让你心惊肉跳？

　　高级定制服的尺寸是按照1/4寸为最小单位做的，应该完全贴合身体，应该是先做版，然后做单袖版样试穿，确认无误后开始做初样，再试穿，确认细节，最后是做出成样，基本上所有环节到交货为止，定制师傅都可以根据要求进行改动甚至重做。所以享受过高级定制的人已经很难买到合适的成衣，因为比起经过高级定制的服饰来，即便是再大牌的衣服也会有这样或那样的不合适。

　　高级定制这个词现在是法国服装工会的专利，在法国也仅有十八家企业享有这样的尊荣称谓。相较之下，纯粹的设计师品牌有时难以达到这样要求的缘故是因为他们更注重设计本身，并非说不好，只是适合不适合的道理。穿着定制服该展现的是客人您自己对不对？

　　3．时间

　　一件好的定制服要经过足够多的修改和试身，所费时间当然也较成衣多很多。如果还要加上特殊的加工工艺，比如中国特殊的绣工哪怕仅是绣个名字，也有二十几种的字体，更不要说万一客人提出苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣的要求了。当然有这样的客人，莫说演艺明星，就算是一些行政人员，也希望自己的服装上拥有代表自己的东西。所以说高级服装定制奢侈在时间，请勿仅仅理解为金钱。

　　4．服务

　　其实定制的最大魅力就在于，在私人定制中，从店堂接待到设计师，从画版师到制版师，从量衣师到制衣师和乃至最后的质检师，针对每一个客人，都是一个团队在为其进行“一线式”服务。从进入定制店的开始，服务就开始了：首先是咨询与沟通，了解穿着场合、个人偏爱、生理颜色以及忌讳色彩等等需求，经过客人确认后，量衣师量体、制版师制版、扎原型，然后试版等等诸多必要环节。　

　　朱熹说过“问渠哪得清如许，为有源头活水来”。所有环节中涉及的每个服务细节、服务素养，都是这件衣服成败的关键。服务是定制的灵魂，每一个中国定制品牌都该学习日本的服务，增加服务的比重无疑是店家的唯一选择，也必将会是客户的最终评判依据。

　　在日本，享受世界上最好的定制服务

　　其实每个国家的高级定制都如同这个国家人的性格一样，日本也不例外。说冰火两重天并没有其他意思，请勿开展联想。当然知道日本是亚洲最大的AV出口国，但是这厢说的是服务，谢谢各位老爷。去过日本的人都知道，日本国内服务行业的人员都是如何热情服务客人的，说着说着高级定制，怎么说开了服务？请各位看官稍安毋躁。

　　在高级服装定制方面，论对传统的继承，英国人是第一把交椅；论面料的研发，意大利人是第一把交椅；论设计的变化，法国人是第一把交椅；日本人呢？当然在服务上是第一把交易。日本人也有手工定制的高级服装，但是定来定去仍然让人感觉少了一点点什么，大概是一种叫做日本特色的东西。日本人因为所处岛国的缘故，厂商们为了加强竞争力一直坚持不懈，甚至把可以带出缝纫者本人感情的高级定制都创造出标准化。

　　此处并非贬义，日本人这么做的目的是为了规避欧洲定制的长周期，请看日本街头，众人都行色匆匆。日本几乎可算全世界最高效的国家。在日本，午餐只吃五分饱，原因是为了下午能够继续努力工作，而饱食的后果是困顿。也就只有日本人能够从街上收集了近一千万个形体参数，帮助建立标准化的样本。在不同工匠的共同努力下，标准化的基础下，把生产效率提高到每套西服只需6个半小时，这当然有效地降低了成本，其目的就是让东京街头每个上班男都有自己的定制西服。所谓标准化，当然还是要货色齐全，否则如何配得起定制这个名号？日本的西服定制品牌几乎能满足你所有的要求，因为店内要备齐来自世界各地过千种的面料，还要能有千儿八百种的局部设计，里料嘛也要来个两百几种，连扣子也要有百余个才算数。这些都是基本分，日本高级定制既然以此作为起源，必有胜人一筹的东西，那东西是什么？当然是服务无疑。经过前北京服装研究所所长于瑾光先生的点拨，我们知道了日本人 “热冷热”的经典服务规律，这才是开篇叫做冰火两重天的缘故。

　　所谓一热即指你进门时候对你的服务，耐心的讲解，平心静气的量身，专业的讲解等若干；

　　所谓二冷是说在加工过程中将手工定制部分需耗时耗力完成的内容改为机器成形，日本人在现代技术的开发方面从来不遗余力；

　　所谓三热是指在后期的试身过程中力求让客人出门之前完全满意，甚至可以上门服务，跪式服务算什么，那不过是种民族习惯，日本人这么干的目的其实很简单，仅仅是不希望因为雇用了太高的服务人员带给客人压力。当给你提供服务的人视线和你平视的时候，或许能看到平日他看不到的东西，也就更能从客人的角度理解他想说的意思。

　　在日本，一位男士每年至少要定七套西服。他们的营业员对每位顾客都作好记录，并且帮顾客规划好春夏应该定几套，秋冬又要定几套。如果一位顾客一年没定到七套西服的话，那么他们的营业员一定会打电话给顾客，诚恳地听取意见。他们对待顾客的这种服务态度，无疑地，这足以折射出强烈的服务精神。

　　个人的体形、性格和品位影响着对服饰的设计要求，耐心地尊重客人，也就是服务的根本，从定制这个角度看，也许在服务方面，日本人所能带给客人的或许才真正是个性服务的概念。